Там живут богатые люди-москвичи: остров Балчуг

Эти места стали островом поневоле. Под звучным именем «Балчуг» скрывается прозаичная суть: тюркское слово «балчык» можно перевести как «грязь, болото, трясина». В старину район назывался без прикрас ― урочище Болото. Из-за того, что правый берег Москвы-реки был низким, земли часто затапливались в весеннее половодье, а то и просто после обильных дождей. Строительство Водоотводного канала (москвичи величали его «Канавой») в 1780-х годах частично решило эту проблему, но насущной она оставалась вплоть до 1930-х гг., когда появился канал Москва-Волга и одновременно ― мощная ливневая канализация. До сих пор многие названия улиц, их планировка и другие приметы хранят память об укрощённой стихии.

Деловой квартал «Красные холмы», построенный на стрелке острова со стороны станции метро «Павелецкая» в 2000-х годах, ― место на любителя. Заглядывать ли сюда ― решайте сами. Высотный Swissotel, деловой комплекс «Риверсайд Тауэрз» и прилегающая застройка имеют все характерные признаки «лужковской» архитектуры. По мнению самих архитекторов, в расположении домов квартала заложены традиции планировки русских монастырей с разнообразными объемами зданий, размещённых в виде пятиугольника.

Если вы ценитель музыки, то наверняка уже успели побывать в этой оконечности острова. Именно здесь находится Московский международный Дом музыки ― один из крупнейших в России и мире филармонических комплексов с несколькими концертными залами и ежедневными выступлениями музыкантов.

Во дворе дома 77 на Садовнической улице спряталась часовня Николая Угодника, покровителя моряков. Она построена на средства знаменитого путешественника Фёдора Конюхова в память о погибших покорителях морей, новых земель и горных вершин. Маленькая часовня, напоминающая корабль, вобрала в себя каждое из качеств Конюхова ― выдающегося мореплавателя и альпиниста, а вместе с тем писателя, художника, священника. Вокруг ― якоря и штурвалы шхун, вошедших в историю, скульптуры путешественников и святых. У часовни приютилась мастерская Конюхова, где он работает над картинами. Рядом с мастерской ― отдельная комната с той самой лодкой, в которой Фёдор Конюхов провёл 160 дней и ночей, пересекая Тихий океан: в ней он предпочитает отдыхать. На вопрос, зачем отец Феодор строит часовни, он отвечает: «Чтобы в России было больше золотых куполов». А своим храмом называет океан.

Садовническая улица ― местный Арбат, самая длинная улица острова. В её названии (как и в одном из имён острова ― Садовники) сохранилась память о государевом саде, который появился на месте современной Болотной площади в конце XV века и был упразднён спустя два столетия. Сейчас вдоль этой улицы протянулись дома XIX в., «сталинки», элитные новостройки. По дороге советуем обратить внимание на сюрреалистичное граффити «Машина времени» украинской команды Interesni Kazki, выполненное не баллончиками, а краской (Садовническая улица, д. 78с1); бывший доходный дом А.М.Бабушкина (д. 61с1; не забудьте заглянуть во двор!); комплекс старого Кригскомиссариата ― учреждения, в XVIII-XIX вв. ответственного за доставку продовольствия войскам (д. 59-61); бывшие корпуса предприятия «водочного короля» России XIX в. П. А. Смирнова, прародителя водки «Smirnoff» (строения д.57).

Перед домом 53 сворачиваем в проулок на Космодамианскую набережную. Своё имя она получила по когда-то находившейся здесь церкви Космы и Дамиана, снесённой в 1930-х годах. Сейчас о том, что на набережной была малоэтажная застройка, напоминает немногое: новое здание Кригскомиссариата (д.24), построенное в 1778-1780-х годах по проекту Н.Н. Леграна, и каменные палаты конца XVII века, входящие в комплекс зданий Кригскомиссариата (одно из самых старых зданий на острове) (д.26, стр.2).

Во времена СССР архитекторы использовали широту набережной для постройки величественных зданий-доминант, выигрышно обрамляющих Москву-реку. За счёт обширного пространства они впечатляют, но не подавляют. Так здесь появился одиннадцатиэтажный жилой дом ― образец сталинского ампира (Космодамианская наб., 4/22 корпус Б; построен в 1954 г. по проекту архитектора М. И. Синявского), а напротив возвышается высотка на Котельнической набережной. Чуть дальше по набережной (д. 2) находится здание Московского университета дизайна и технологии, построенное в 1930-х в стиле конструктивизма по проекту архитектора Б. В. Ефимовича.

Большой Устьинский мост сооружён в устье Яузы ― впрочем, и здесь в природный ландшафт вмешалась рука человека. Одновременно с возведением моста предполагалось продлить Бульварное кольцо в Замоскворечье, и русло Яузы изменили. Особенностью Устьинского моста считается отсутствие видимых (надземных) береговых устоев при его достаточно большой длине.

Набережная, продолжающаяся вдоль Москвы-реки, получила название Раушской тоже в память о «болотном» времени ― по «ровушкам», то есть небольшим рвам, предназначенным для стока речной воды во время половодья. После сооружения Водоотводного канала по трассам этих ровушек были проложены поперечные переулки Острова.

Идя вдоль набережной, вы пройдёте мимо храма святителя Николая (Спаса Преображения) в Заяицком.Хотя главный престол освящён в честь Спаса Преображения, а Никольским назван только придел, в народе закрепилось «второстепенное» название. Отличительная черта храма ― мощный восьмигранный купол с восемью крупными оконными проёмами, благодаря которым храм хорошо освещён изнутри. В советские годы церковь была передана электростанции, превратившей её в трансформаторно-механический цех. Кстати, здание центральной тепловой электростанции, сочетающей в себе черты конструктивизма и классического стиля (построена в 1924-1927 гг. по проекту И. В. Жолтовского), находится по соседству. При самом же храме сегодня располагается Синодальный отдел по тюремному служению Московского Патриархата.

Переправы на месте Большого Москворецкого моста существовали издревле. Это один из главных московских мостов: он ведёт из Замоскворечья к Спасским воротам Кремля, отсюда открываются лучшие виды на крепость. Печальную славу мост приобрел в 2015 г., когда здесь был убит политик Борис Немцов. Сейчас на месте его смерти ― стихийный мемориал.

Другая, «островная» страница истории этого места ― наводнение 1908 г., когда Москва-река поднялась на девять метров, слившись с Водоотводным каналом, и от стен Кремля до Замоскворечья на полтора километра простиралось одно сплошное озеро. По воспоминаниям современников, «особенно красивая картина была вечером между мостами Каменным и Москворецким, возвышавшимися над сплошной водной поверхностью. В воде ярко отражались электрические фонари обоих мостов, а по линии набережных почти над поверхностью воды горели газовые фонари, от которых виднелись только верхушки. Казалось, что это плавающие на воде лампионы…».

Доминанта Софийской набережной, продолжающей Раушскую, ― колокольня Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Первая церковь появилась на этом месте ещё в XV веке. Потом она не раз перестраивалась и в конце концов приобрела современный вид ― пять главок, возвышающихся над горкой кокошников. Из-за того, что церковь находится во дворе окрестных домов, большинство знает её по надвратной колокольне в псевдорусском стиле с церковью иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в нижнем ярусе. Но колокольня здесь была построена поздно, в 1862—1868 гг., для украшения «фасада» набережной. Стилистически она перекликается с кремлёвскими башнями.

То, что на набережную открывается вид от Кремля, вероятно, помогло уберечь её исторический облик в XX веке: здесь сохранилось немало усадебных и доходных домов XVIII-XIX вв.

Свернув с Софийской набережной, по Фалеевскому переулку выходим на Болотную площадь (происхождение названия объяснять не нужно). В прошлом ― место торговли и народных сборищ, развлечений и казней, площадь и в наши дни живёт насыщенной жизнью. Сегодня здесь можно встретить фаерщиков (по вечерам пятниц они устраивают любительские огненные шоу) и барабанщиков, молодожёнов (рядом, на пешеходном Лужковом мосту, женихи и невесты крепят замки на железные деревца ― «на счастье») и туристов, спешащих в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке. О близости галереи, кстати, напоминает памятник И. Е. Репину, по имени которого площадь называлась в 1960-1980-е. Это изваяние ― не единственное на площади: в её торце можно увидеть нашумевшую скульптурную композицию М. М. Шемякина «Дети — жертвы пороков взрослых».

Направляясь дальше по Болотной набережной, доходим до Большого Каменного моста.

Сегодня все мосты, соединяющие Балчуг с «материковой» Москвой, каменные, но так было не всегда. Весенний лед обладал страшной разрушительной силой, поэтому до конца XIX века мосты на Москве-реке, кроме Каменного (достроен в 1692 г.), были деревянными, а на зиму разбирались.

В 1783 г. во время наводнения мост, застроенный торговыми лавками, всё-таки рухнул. Именно этому событию обязан своим появлением остров: на время ремонта моста было решено прорыть рядом канал и отвести туда часть воды из Москвы-реки.

Дом на набережной (ул. Серафимовича, д. 2) ― неофициальное название Дома правительства, под которым он стал известен после выхода одноимённой повести Ю.В. Трифонова в 1976 г. По первоначальному проекту дом должен был гармонировать с Кремлём и потому задумывался в красно-розовом цвете, но из практических соображений его отстроили в сером.

Квартиры в доме, возводившемся в 1927-1931 гг. по проекту Б. М. Иофана, предназначались для советской элиты: партийных деятелей, учёных и писателей, героев Гражданской войны. В разные годы здесь жили Н. С. Хрущев, дочь И. В. Сталина Светлана Аллилуева, Герой Социалистического Труда Алексей Стаханов, сам архитектор Б. М. Иофан, маршалы М. Н. Тухачевский и Г. К. Жуков, реформатор А. Н. Косыгин.

Дом оказался под стать жильцам: в квартирах (по две на этаж) были дубовый паркет и фрески, выполненные живописцами-реставраторами из Эрмитажа, лифты, центральное водоснабжение. В самом здании располагались столовая (в ней жильцы бесплатно, по талонам, получали готовые обеды), универмаг, прачечная и амбулатория, клуб ВЦИК имени Рыкова (ныне Театр эстрады), кинотеатр «Ударник», спортивный зал, сберкасса и отделение связи, детский сад и ясли…

Несмотря на высокий статус жителей (а скорее, вследствие него), дом с романтичным названием приобрёл дурную славу. Более 800 квартирантов стали жертвами политических репрессий.

Уже почти 30 лет в Доме на набережной действует краеведческий музей, где можно больше узнать о строительстве здания, его быте в 1930-х гг., знаменитых жильцах.

Покружив во дворах и насмотревшись на мемориальные таблички, возвращаемся к набережной.

Берсеневская завершает собой череду набережных, протянувшихся по Балчугу вдоль Москвы-реки. Сейчас эту часть острова облюбовала творческая богема и завсегдатаи модных ночных клубов, но даже если вы не относитесь ни к первым, ни ко вторым, сюда стоит заглянуть.

Украшают набережную палаты Аверкия Кириллова, думного дьяка и купца, заведовавшего царскими садами. Боковые фасады здания из красного кирпича, декорированного белым камнем, были построены в XVII в., а спустя век к ним пристроили главный фасад-теремок в стиле нарышкинского барокко. В наши дни в отреставрированных палатах находится Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, но сюда можно попасть и «с улицы» ― здесь проводятся интерактивные и экскурсионные программы.

Когда-то палаты были соединены каменным переходом с храмом Николая Чудотворца на Берсеневке, тоже построенным на средства Кирилловых (при храме находилась их усыпальница) и таким же нарядным. С названием этого храма повторилась та же история, что и с другой «островной» церковью святого Николая. Хотя главный престол был посвящён Живоначальной Троице, народ упорно продолжал именовать храм по Никольскому приделу ― церковью «Николы, что за Берсеньевою решеткой». Название перекочевало и в документы. Сейчас в этой церкви используют дораскольный чин богослужений, хотя официально приход не считается единоверческим.

Совсем рядом можно подняться на пешеходный Патриарший мост, открытый в 2004 г. Сделать это стоит хотя бы ради видов на Храм Христа Спасителя, Кремль, Дом Пашкова и Дом Перцовой, здание МИД и небоскребы «Москва-Сити».

Спустившись с Патриаршего моста и шагая дальше вдоль Берсеневской набережной, мы почти сразу попадаем к корпусам бывшей кондитерской фабрики, а ныне модного арт-кластера «Красный Октябрь». До того, как фабрика переехала из исторического здания, здесь веяло шоколадным ветром. Сейчас, петляя меж корпусами, можно вдохнуть лишь атмосферу старого рабочего квартала. Помимо погружения в атмосферу, можно посетить публичную лекцию, а летом ― посмотреть кино под открытым небом в институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (Берсеневская набережная, 14, с5а), забрести в модный бар или посетить выставку в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Гуляя по кварталу, выходим к Водоотводному каналу и покидаем остров по Патриаршему мосту в направлении Замоскворечья.

Хотя мы уже стоим на твёрдой земле, нужно заглянуть ещё в пару мест, связанных с островом. Одно из них ― дом 4 по Якиманской набережной, на углу которого висит мемориальная табличка, зафиксировавшая максимальный уровень подъёма воды во время наводнения 1908 г. На какой она закреплена высоте, мы вам не расскажем: сходите и узнайте сами, как буйствовала стихия в Москве.

Выходим на стильную набережную Крымского вала, откуда открывается лучший вид на стрелку Острова (попасть туда, к сожалению, нельзя). Её венчает скандально известное изваяние работы Зураба Церетели ― памятник Петру I (официальное название — Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота»). 98-метровый монумент переделан из памятника Христофору Колумбу: заказ выполнялся для США, но там работа не понравилась, и её быстро адаптировали под российские реалии. Красное псевдоготическое здание рядом ― Московский яхт-клуб.

Продолжая прогулку, вы можете заглянуть на корабль «Валерий Брюсов» (здесь расположились кафе, магазины, творческие студии и мастерские), в Третьяковскую галерею на Крымском валу (экспозиция искусства XX века), прогуляться меж скульптур парка «Музеон» или отправиться ещё дальше ― в Парк Горького. А наш сегодняшний маршрут завершён.

Фото автора, а также с ресурсов wikimedia.org, wikimapia.org, pastvu.com