Казань — третья столица России

Фото: Rusotdih.ru

Седой Кремль

Казанский Кремль — огромный, монументальный, минареты и православные кресты сверкают рядом в лучах яркого солнца. Тут можно вдоволь полюбоваться синтезом татарского и русского архитектурных стилей, но посетить разрешено немногое. На территории Кремля — центр татарской государственной власти. А ещё — мирное сосуществование двух главных конфессий Татарстана: мусульманской и православной. Их символизируют в Кремле Мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор.

Кул-Шариф — главный мусульманский храм Татарстана и очень молодой, так как открыт в 2005, к 1000-летнему юбилею Казани. Купольное здание с четырьмя 57-метровыми минаретами по углам. По замыслу архитекторов купол напоминает «казанскую шапку» — корону казанских ханов, которая хранится в Оружейной палате в Москве.

Благовещенский собор Казанского кремля — православный храм, сооружён в 1562 известным псковским архитектором Постником Яковлевым, традиционно считающимся создателем Собора Василия Блаженного в Москве. Иван Грозный сам выбирал место для постройки деревянной церкви. По преданию он вбил деревянный крест в то место, где должна стоять церковь и лично участвовал в ее строительстве.

Фото: Rusotdih.ru

Сестрица Пизанской башни

Башня Сююмбике.Для Казани эта башня как Эйфелева для Парижа или статуя Свободы для Нью-Йорка. Символ города, предмет гордости. Казанцы говорят о ней ещё более претенциозно: ни об одной башне не сложено столько легенд, сколько о нашей!

Легенды, пусть и вымысел, но очень красивые. Самая поэтичная — об Иване Грозном. Прознав о красоте казанской царицы Сююмбике, он прислал к ней своих сватов. Но гордячка отказала царю. Тогда Иван Грозный собрал войско и осадил город. Сююмбике, спохватившись, согласилась выйти замуж за царя — так она хотела спасти Казань. Но поставила Грозному условие: русский царь за семь дней должен построить самую высокую башню в городе. Почему царь послушал полоненную царицу, остается загадкой. Но к исходу седьмого дня башня была готова. Тогда Сююмбике поднялась наверх, якобы проститься с городом, а сама бросилась вниз, «на острые камни». С высоты 58 метров... В память о гордой царице казанцы назвали башню её именем.

Можно верить в эту легенду, можно в десятки других. Но Сююмбике существует. Мрачная, колоритная, она плохо вписывается в Кремлевский ансамбль, она сама по себе. Со своими тайнами, думами, легендами. 

Семь ярусов краснокирпичной башни кренятся на Восток. Не родная ли сестрица Пизанской башне? «Падать» казанская башня стала сразу после строительства, потому как западная сторона построена на фундаменте старой дозорной башни, она более прочная. Сейчас крен приостановлен на отметке 1,9 метра.

...Почти 2 метра в сторону Востока. А не случайно ли именно западная сторона фундамента оказалась устойчивее? Целый кладезь для новых легенд. Может, дух гордой Сююмбике, обитающий в башне, тянется к Востоку, прочь от пленившего её Грозного царя? 

Фото: Tripinrussia.com

«Казан Метрополитены»

Казанское метро. Никаких ассоциаций с московской или питерской подземкой. Оно слишком «восточное»: приглушенный, мерцающий синий свет, силуэты мечетей на станциях, татарские орнаменты. Все надписи и объявления в метро на двух языках кириллицы. «Посадки нет», и тут же по-татарски «Утырту юк». А как разобраться в них иностранцу — английского и в помине нет!

В Казани метро скорее не вид транспорта, а туристический объект. А пассажиров здесь столько же, сколько посетителей в краеведческом музее. На входе около турникетов дежурят пять работников метрополитена, милиция сопровождает каждый вагон. В турникет по старинке опускаешь жетоны.

...«Кремлевская» — невзрачный вход, наверху рядом с привычной буквой «М» — легендарный змей Зилант, который раньше обитал на местной горе. Он, кстати, изображен на гербе города.

«Аметьево» — открытая платформа, кажется, приезжаешь на метро в деревню. Станция «висит» над оврагом, как «Воробьевы Горы» над Москвой-рекой.

«Площадь Тукая» — в центре, многолюдно. Стены украшены сюжетами из татарских сказок. Значительные лужи на рельсах, с сырого потолка мерно капает водица. Как в подземелье. Без стеснения, в сырых местах попросту подставлены ведра и лежат мешки с песком. 

Фото: Tripinrussia.com

Казанский «Арбат» — главная артерия города

Мало людей, побывавших в Казани, кто не сравнил бы улицу Баумана со Старым Арбатом в Москве. Сходство на лицо — обе улицы пешеходные, колоритные, с уличными художниками и витыми фонарями, пульсацией жизни днем и ночью. Если нужно «хлеба и зрелищ!» — вы пришли по адресу.

Улица Баумана — самая старая в городе. В 1552 году, во время штурма Казанского Кремля, обе стены, с южной и северной стороны улицы были взорваны, так появилось название — Большая Проломная. Уже позднее в 1930 году, улицу переименовали в честь революционера Баумана.

Тут самый исторический центр Казани. Об этом возвещает громадный циферблат на асфальте с точными координатами. Отсюда до Москвы 722 километра, до Северного Полюса — 3803, до Мекки — 3905, до Нью-Йорка — 8033 километра. Далековато забрались!

В самом начале прогулки уже начинаются чудеса. Например, маленький фонтан с фигурой Су анасы, держащей золотой гребень. Это девушка — водяная из татарских сказок Г.Тукая.

По легенде у казанского хана Мухаммед-Амина была мудрая сестра. Однажды она предсказала падение ханства, и когда её предсказания сбылись, царевна бросилась в озеро Кабан и превратилась в водяную Су анасы. С тех пор она выходит из озера по ночам и гуляет печальная, идёт к кремлёвскому холму, обходит руины ханского дворца и стоит подолгу у разрушенной мечети. В летние ночи она сидит на камне с золотым гребнем в руках и, если кто её увидит, она возвращается в озеро. 

Фото: Rusotdih.ru

ПКиО с привидениями

Недалеко отстает Казань от Англии, где существуют замки с привидениями. Таинственный сад «Эрмитаж» в центре города, печально известное место.

Два столетия назад у дворянина Николай Ворожцова была тут усадьба. Замкнутый образ жизни и свирепый характер хозяина отталкивали горожан. По городу поползли слухи, что своих дворовых он за малейшую провинность засекает кнутом и закапывает в саду. Вскоре сад превратился в настоящее кладбище, только без крестов.

Сын, пытавшийся донести о безобразиях отца, был закопан в том же саду. Дочь пропала. Жена после смерти тирана ушла в монастырь.

С тех пор сад стоит запущенный и угрюмый. Власть пыталась устроить здесь место отдыха казанцев: кафе, кинотеатр, детская площадка... но не прижилось. И по сей день в шумном центре стоит этот сад — угрюмый двухсотлетний старик, навевая прохожим тоску.

А ещё Казань — это...

Улицы, когда витые и мощеные, когда прямые и широкие, как проспекты. И каждая умеет удивить, напугать порадовать. Иногда нарядным белым дворцом внезапно вырастающим из-за поворота; иногда руинами домов, осколки которых высыпают прямо на проезжую часть, а с крыши падают вековые кирпичи, иногда несущимся со скрипом трамваем с деревянными сидениями — сколько ж ему лет!

Это Казанский Университет, один из старейших в России (1804 год). Здесь сдавали экзамены студенты Ульянов-Ленин, Л.Н. Толстой, В. Хлебников, С.Т. Аксаков...

Это деревянные домишки с кустами сирени и жасмина под окном.

Это белый монастырь на самой маковке Зилантовой горы. Здесь очень тихо — лишь изредка пройдет мимо комплекса древних строений, сокращая путь к ближайшему магазину, какой-нибудь подвыпивший мужичонка.

Это странный перекрёсток миров: Востока и Запада, Европы и Азии.

Впервые опубликовано 3 апреля 2009 года