ЖЖ Крыма: пойдёмте на Эски

Эски-Кермен

Обычно мы идем на Эски от Чилтер-Мармары — пешком по просеке, сторонясь цветов «неопалимой купины» (ясенец — растение с облаком эфирных масел над соцветиями, так что прикоснешься — заработаешь долго заживающие волдыри), всегда слегка беспокоясь: все просеки одинаковые, как бы не заблудиться. Можно идти от деревни Терновка, можно от Инкермана, можно — от деревни Холмовка (туда приходит электричка), можно — от села Красный мак. Не так важно, откуда идти: главное — увидеть этот пещерный город.

Крепость и ее строители

Скорее всего, крепость начали возводить в конце VI века по инициативе византийских властей Крыма. Сейчас сложно понять, как здесь могли жить две, а то и три тысячи человек - но именно столько, как предполагают археологи, жили в усадьбах на территории городища. Кроме того, внутри крепости оставались большие свободные участки: в случае военной опасности здесь должны были укрываться все жители окрестных долин.

Еще сложнее, бродя по пещерам (а пещеры здесь по большей части искусственные) и представляя, как люди долбили камень, вообразить, что когда-то здесь были не только углубления в скалах, пусть и приспособленные для военных и хозяйственных нужд. Когда-то здесь насчитывалось до шестисот двухэтажных усадеб, в которых нижний каменный этаж служил для хозяйственных целей и содержания скота, верхний — деревянный или сырцовый — для жилья.

Эски-Кермен был крупным центром ремесла и торговли, но основой его экономики являлось сельское хозяйство — виноградарство, огородничество, садоводство. В окрестностях Эски-Кермена найдены остатки оросительной системы, следы террасированных участков с одичавшими виноградными лозами, давильни для винограда. Эски-Кермен был также важным политическим и административным центром юго-западной Таврики.

Крепость и ее враги

С легкостью поднимаясь к главным воротам городища, неплохо бы представить себя на месте защитников — или врагов — «Старой крепости». С точки зрения подготовленности к осаде город был защищен идеально: если не высокие стены, то обрывы в 25 метров с каждой стороны; осадный колодец для воды, множество цистерн для зерна; сторожки в пещерах, казематы с амбразурами и бойницами, вылазные калитки. Если бы мы пытались взять крепость штурмом во времена ее расцвета, на наши головы полетели бы камни и стрелы, и мы не дошли бы и до ворот...

Вид с Эски-Керменского плато

Вид с Эски-Керменского плато

Однако уже в конце VIII века неприступная крепость пала, чтобы перестать быть военным укреплением и оказаться открытым городом. В «Житии Иоанна Готфского» рассказывается о восстании народа Таврики против хазар, которое cвятитель Иоанн, поставленный на кафедру во времена иконоборчества в Византии, возглавлял. Исследователи предполагают, что Эски-Кермен был одним из очагов восстания. Поэтому, подавив восставший народ, хазары разрушили систему обороны города. Но жизнь на плато не замерла. Эски-Кермен существовал после этого как незащищенное, открытое поселение. Оборонительные пещеры были приспособлены под кладовые, стойла для скота, частично переделаны в церкви, часовни, усыпальницы.

Материалы, найденные археологами при раскопках, свидетельствуют, что город был разгромлен и сожжен в 1299 году ордами темника Ногая, и после этого уже не возродился. Почти все население было уничтожено. Время превратило Эски-Кермен в груды камней, покрытых землей, заросших кустарником и травой.

Крепость и ее жители

По остаткам укреплений довольно полно восстанавливается система обороны крепости, но о самом городе мало что известно. Раскопано всего два участка с жилыми домами, и то позднего времени. Там найдены остатки кладки, черепки от пифосов, высеченные в скале подвалы... А еще найдены скелеты — или, как выражаются археологи, «костяки» — и мужские, и женские, и детские. Кто-то был зарублен, кто-то — завален развалинами дома. А сами здания были окончательно уничтожены пожаром.

Сейчас на Эски никто не живет, в отличие от Мангупа, Чилтера, Бахчисарая, Шулдана — других пещерных комплексов, где обосновались монахи.

На Эски-Кермене можно встретить молодых неформалов, археологов, туристов, кришнаитов... Главное — не встретить на входе никого, кто попросит вас оплатить билеты: табличка у ворот городища сообщает, что вход платный, но Остапа Бендера, собирающего на «ремонт провала», мы пока не видали.

Храм Трех всадников

От ближайшего к самой большой пещере — «Судилищу» входа в город ведет довольно заметная тропа вниз — к Храму Трех всадников.

Интерьер Храма Трех всадников (2009)

Храм высечен в отвалившейся от массива глыбе, так что стоит отдельно от города, утопая в зелени. Он имеет два входа и небольшое окно, но попасть в него вы не сможете: все проемы закрыты решетками, чтобы защитить памятник от вандалов. В восточной части между каменными столбами некогда был деревянный иконостас. На северной стене, над большой, вырубленной в скале могилой, сохранилась фреска с изображением трех святых всадников, едущих по направлению к алтарю. Средний поражает копьем змея, двое других держат копья остриями вверх. У одного из всадников на крупе коня видна фигура мальчика. Всадники в кирасах, с закинутыми за левое плечо щитами и развевающимися плащами. Под изображением — следы греческой надписи: «Изсечены и написаны святые мученики Христовы для спасения души и отпущения грехов...» Однако исследователи расходятся во мнениях о том, какие именно святые изображены на фреске.

Храм датируется XII веком, тогда же или в начале XIII века была выполнена роспись. Как повествует путеводитель, «от времени она сильно пострадала». Однако пострадала она не столько от времени, сколько от характера наших времен. Еще на моей памяти храм был открыт, а фрески хоть и потрепаны за давностью лет, но ясно видны. Но однажды летом мы увидели, что кто-то сбил части росписей: всадники лишились ликов, причем скала была «отковыряна» не меньше чем на сантиметр. Неизвестно, кто и из каких соображений так поступил, но после этого не повернется язык возмутиться решеткой на входе. Ведь фрески прожили едва ли не тысячелетие, а повреждены были в одночасье.

В соседней скале вырублена ризница (кладовая), наверху высечены гробницы. Обе эти скалы стоят на территории эски-керменского некрополя.

Судилище или резиденция архиерея?

Справа от главной дороги — комплекс смежных пещер, называемый в старой литературе «судилищем». Но это не что иное, как большой храм.

Алтарь и жертвенник в храме

Напротив входа расположена апсида с епископским креслом посреди синтрона — ступенчатой скамьи, идущей по полукружию алтаря. На другой стороне справа — скамьи для прихожан, слева — купель. Потолок поддерживали четыре колонны. Это самая древняя часть храма, сооруженная одновременно с крепостью. Церковь с епископским креслом дает основание предполагать, что на Эски-Кермене находился центр епархии.

Позднее храм расширили к северу. В полу устроили могилы и усыпальницу, прорубили еще один выход на главную улицу. Когда город стал открытым, храм расширили и в восточную сторону, вправо от апсиды. Вдоль обрыва вырубили два придела; при сооружении второго прорубили во внешней стене дверь, из которой вниз к могильнику вела деревянная лестница.

Храм этот и сейчас не лишен богослужения — хотя редкого, но вполне канонического православного. Не обижен он и вниманием светского мира: одна из колонн, которые мы увидим в «судилище» — недавнее сооружение из досок, марли и гипса, пустое внутри, с пробоиной, где иногда селятся осы. Говорят, что эту «колонну» построили при съемках «девятой роты». А мы теперь проверяем друзей: заметят ли они что-то неладное этим столбом, пока не заглянут в дыру с лохмотьями измазанной гипсом марли...

И еще фрески

Если не заглядывать в карты и планы города, легко пройти мимо маленького храма неподалеку от входа, над Храмом Трех всадников. Между вторым и третьим казематами на краю обрыва находился небольшой пещерный храм, в который вела лесенка, высеченная в скале. На западной его стене сохранились фрагменты росписи. На фреске изображено успение Божией Матери, отсюда произошло и его название — храм Успения. Роспись предположительно датируется концом XIII века.

Первоначально на месте церкви была цистерна для воды, созданная вместе с боевой стеной и входившая в систему обороны. После разрушения стены цистерну расширили, горловину заложили плитой, сделали подход сбоку, со стороны обрыва, и устроили в ней давильню винограда с резервуаром, в который стекал сок. В глубокой яме в полу, по всей вероятности, стояли пифосы (керамические сосуды), так как при раскопках найдены их осколки. Позднее, когда здесь устроили храм, яму засыпали.

Сейчас яма вскрыта и занимает очень значительную часть храма, но зайти туда и осмотреть росписи, несомненно, стоит. Вы увидите младенца Христа в Чаше над Престолом, Благовещение, Деисус в огненными шестикрылыми херувимами, Одигитрию, Сретение... По нижнему краю росписей идет полоса геометрических орнаментов: как и сейчас, фрески со священными изображениями отделяют от пола своеобразным «полотенцем».

Осадный колодец

Для всякой крепости важнейшим был вопрос снабжения водой ее защитников на случай длительной осады. На Эски-Кермене он был разрешен благодаря сооружению (вероятнее всего, одновременно с крепостью) так называемого «осадного колодца».

Осадный колодец Эски-Кермена

Шестью маршами уходит вниз крутая лестница, высеченная в толще скалы. Между маршами устроены площадки, на средней для освещения лестницы в сторону обрыва прорублено окно. Лестница заканчивается галереей длиной около 10 метров. В галерею с потолка просачивалась вода. Возможно, здесь из естественной пещеры вытекал небольшой источник, воду которого строители крепости перехватили в толще скалы до выхода из пещеры. Ее накапливалось, по-видимому, вполне достаточно, чтобы защитники города и его население могли выдержать длительную осаду. По произведенным подсчетам, в раннее время существования колодца в нем более или менее постоянно держалось до 70 кубометров воды. При разрушении оборонительных сооружений Эски-Кермена у нижнего марша лестницы было пробито отверстие и колодец стал доступным снизу.

Вероятнее всего, еще во время восстания против хазар (либо во время нашествия темника Ногая) нашелся предатель, который указал тонкое место в скале, так что колодец перестал служить помощью городу и стал самым уязвимым участком его обороны.

Спуститься в колодец сейчас довольно трудно: ступени очень сильно стерлись, иногда приходится почувствовать себя настоящим скалолазом, иногда — помечтать о страховке, привязанной к чему-нибудь крепкому наверху, иногда — распластаться по спуску, держась всем, чем только возможно. Забавно, что часто благоразумные юноши в кроссовках не решаются начать спуск, а девушки в туфлях с каблуком спокойно спускаются и возвращаются целыми и невредимыми.

Самый пещерный из пещерных городов

На Эски-керменском плато насчитывается более 350 пещерных сооружений — обычно пещер вырубали гораздо меньше, пользуясь в основном наземными постройками. Поэтому можно назвать Эски самым пещерным из пещерных городов. Поход туда нисколько не напоминает паломничество, хотя мы и увидим иконы через дверь Храма Трех всадников и можем помолиться в Судилище. Это все же туризм: облазить пещеры, сравнить впечатления — на какого зверя кажется похожей та или иная скала, пофотографироваться, засовывая голову в то или иное окно над обрывом. Я, например, очень люблю пещеру с круглыми отверстиями в потолке; не знаю, для чего они служили, но круглые пятна света на полу очень трогательны. Интересно было бы остаться здесь во время дождя и посмотреть на круглый столп из падающей воды; предупредим только, что скалы на Эски, стоит им намокнуть, становятся невыносимо скользкими, словно их облили шампунем.

Одним словом, в короткой статье Эски-Кермен не опишешь. Городу посвящены и научные монографии, и завлекательные рассказы в путеводителях. А еще он необъяснимым образом уютен и тепел, так что сюда хочется всегда возвращаться.

Впервые опубликовано 25 июня 2009 года