Страна обретенного времени. Впечатления студентки МГУ от стажировки в Афинах
![]() |
Акрополь |
В Греции всё есть. Вооружившись этой цепкой фразой из рассказа Чехова, сюда приезжают туристы в ожидании (а) увидеть Акрополь, колыбель античной цивилизации, (б) попробовать знаменитые сувлаки, дзадзики и греческий кофе, (в) отдохнуть на живописных островах с прозрачной водой и розовым песком. Не обязательно в этой последовательности и не за один присест.
Я же отправилась сюда на «Эразмус» ― программу студенческого обмена. Это решение было принято неожиданно и легко. Однако, в отличие от многих необдуманных решений, последствия оказались очень приятными.
![]() |
Фото Андреаса Заргаряна |
Страна вечных каникул
Если в эпоху Римской империи считалось престижным отправлять детей учиться риторике и философии в Древнюю Элладу, то современная Греция ― страна вечных каникул. Приезжать сюда учиться или работать довольно странно. Но поскольку «Эразмус» вовсе не про учебу, а про жизненный опыт, саморазвитие и знакомство с другой культурой и ее представителями, Греция ― идеальный вариант.
Я учусь в Афинах, где живет треть населения страны, не считая беженцев, туристов и эмигрантов. Это самый крупный город Греции и самый густонаселенный в Европе. Для москвички жить здесь ― большое счастье: всюду можно дойти пешком, в крайнем случае сесть в метро и за 15 минут быть на месте. Дорожное движение в Афинах напоминает Азию. Если светофор горит зеленым для пешехода, это ещё не значит, что машина проехать не может.
![]() |
Вид с холма Ликабет |
![]() |
Античная кошка |
Меня поразило, насколько Афины зелены по сравнению с Москвой. Я живу в районе между тремя парками, в доме под лимонным деревом. Можно гулять вокруг Акрополя и затеряться в лесу из сосен и кипарисов, где по утрам поют птицы, а по ночам ухают совы. За 15 минут на машине можно добраться до набережной с пальмами, а в центре самое распространённое дерево ― апельсин. Я не ожидала, что Греция настолько «рельефна»: здесь в горах (припоминаете Олимп?) круглый год лежит снег. Афины стоят на холмах, и любимое развлечение молодых афинян ― по вечерам приходить на один из холмов с бутылкой вина. Бездомных животных здесь не отлавливают, поэтому настоящими хозяевами города стали кошки. Они беззастенчиво поют по ночам.
Афины, как многие столицы ― очень пестрый город. Это делает его оживленным и интересным, но местами небезопасным. Я живу на юге, в 10 минутах от университета и 15 ― от Акрополя, и если хожу только в центр (в парки, кафе, на учебу), то Афины кажутся вполне буржуазным городом. Я вижу хорошо одетую молодежь, дорогие машины, переполненные рестораны с огоньками, лимонные деревья, яхты, припаркованные в фешенебельном заливе. Но стоит продвинуться к северу ― в знаменитые районы Омония или Экзархия, как город заиграет совсем другими красками.
![]() |
Один из заброшенных домов |
Это современная Агора, куда полиция предпочитает не соваться. Фактически районы контролируют молодые анархисты, которые бойкотируют капиталистическую систему, активно поддерживают демонстрации, считают всех людей на земле равными, а государство ― злом. Они организуют приюты для бездомных на месте заброшенных домов, налог на которые обанкротившиеся наследники не в состоянии выплатить. Полиция избрала тактику невмешательства: у анархистов есть связи в высших кругах, так что задерживать их бессмысленно. Но где «мать порядка», там и беспорядок. Район быстро заполонили наркоторговцы, сутенеры, проститутки, и после 7 часов появляться там ― себе дороже.
Берлин в Аттике
В XIX веке Берлин называли «Афинами на Шпрее» ― видимо, немцы хотели приобщиться к античному наследию за счет классицистических построек. Теперь Афины стяжали славу Берлина как города свободы и культурного разнообразия. Но в плане архитектуры они мало что могут предложить. Кроме руин Акрополя, Агоры и византийских церквей, памятников культуры здесь почти не сохранилось, а типовая застройка 1970-х после яркой Москвы и нарядных европейских столиц выглядит белесой и скучной.
![]() |
Нафплион |
Но Афины интересны другим ― они стоят на перекрестке культур. В городе уживаются мигранты с Ближнего востока и руины классического периода, капиталистические бутики и левые радикалы. «Выжившие» неоклассические здания обильно покрыты граффити анархистского толка. Богатое прошлое наградило страну разнообразной культурой и привило способность понимания и принятия «другого», которой нам иногда так не хватает.
Несмотря на государственно закрепленный статус православия, Греция стала приютом для представителей многих религий, и чувствуют они себя здесь вполне комфортно. Во времена Османской империи православные церкви сохранили свой статус, и теперь мирно соседствуют с мечетями. В отличие от России, в местные храмы женщины заходят без платка (здесь это скорее атрибут мусульманок), службы транслируются на улицу, а внутри есть сидения. Молодежь не очень религиозна, но на Пасху многие ходят в церковь и семьями водят хороводы. На Страстной и Светлой неделях в школах и университетах объявляются двухнедельные каникулы.
![]() |
Курортное местечко Агистри в марте выглядит необитаемым |
Поговорив с множеством греков, я убедилась, что они, хотя и гордятся славным прошлым, не пытаются соревноваться с великими предками. Зато охотно «продают» историю заинтересованным туристам, которые стали опорой греческой экономики. В национальном саду можно сфотографироваться с гладиатором, в Акрополе ― с Афродитой, потом купить сандалии и театральные маски, гипсовую статую Афины и золотой лавровый венок.
![]() |
Античный театр |
Человеку, который на первом курсе сдавал древнегреческую литературу, сложно избавиться от ассоциаций и сравнений. Первое время меня забавляли имена новых друзей ― Дионис, Сократ, Еврипид, Аристотель. Греки до сих пор называют детей в честь богов и героев, воспитывают школьников на мифах, правда, путаются во взаимоотношениях персонажей трагедий. На лекции по истории театра я была единственным студентом, который помнил имена всех героев, потому что античную литературу сами греки проходят в школе выборочно, «без фанатизма». Акцент в образовании делают на современность, постоянно ссылаются на актуальные события и проводят параллели между разными дисциплинами.
Самые радикальные студенты Европы
Надо сделать скидку на то, что в Афинах я учусь в одном из самых старых университетов социальных и политических наук ― Пантеоне, он был основан в 1927 году. Студенты этого вуза политически активны: с первого курса состоят в партиях, перед занятиями раздают листовки, а после ― выходят с плакатами на демонстрации: против фашизма, тоталитаризма, капитализма, консьюмеризма…
![]() |
Университет Пантеон |
В Афинах я изучаю не журналистику, а социологию, антропологию, психологию, археологию. Один предмет плавно перетекает в другой, темы удивительным образом пересекаются и складываются в одну картину. Мы говорим о беженцах и Евросоюзе, психологии интеграции и феминизме, восприятии истории и манипуляции наследием, толерантности и актуальности религии.
После событий Второй мировой, когда нацисты расстреляли студентов в одном из вузов, в греческие университеты закрыт вход военным полиции и открыт всем остальным. Оттого некоторые из них становятся чуть ли не притонами для бомжей и наркоторговцев. Меня до сих пор удивляет, что преподаватели курят в коридорах вместе со студентами, стряхивая пепел прямо на пол. Как бы к такому отнеслись в МГУ?..
![]() |
Афины знамениты руфтоп-барами, с которых открывается вид на Акрополь |
Наш университет стоит на длинной магистрали, которая ведет от древнего Акрополя к так называемому «новому Акрополю», современному культурному центру Ставроса Ниархоса, который вмещает национальную оперу и библиотеку. Впечатлил меня и музей Акрополя, который с недавних пор располагается в современном стеклянном комплексе, построенном вблизи старинного храма. В этом умелом сочетании традиций и современности кроется гармония Афин.
![]() |
Фото Андреса Заргаряна |
Живи настоящим!
Представление греков о времени отличается от нашего. Здесь оно течет по-своему, и речь вовсе не про часовой пояс. В Москве я постоянно тороплюсь и постоянно опаздываю ― здесь же всегда прихожу вовремя, потому что все, от занятий до спектакля, задерживается на заветные 15-20 минут. Грек может назначить тебе встречу и прийти через два часа. Может вовсе не прийти. А может заявиться с утра пораньше и позвать пить кофе у моря. Почему бы нет?
Здесь я узнала, что в сутках времени гораздо больше, чем 24 часа, и длиться они могут бесконечно долго. Или максимально быстро, зависит от твоего занятия. Ты можешь часами ждать счет в таверне или поезд в метро, а можешь закончить работу пораньше, потому что у тебя обед, полдник или вечерняя служба в церкви. Греки поздно ложатся спать, вечера проводят за напитком в баре, но рано встать здесь не проблема: то ли птицы, то ли климат позволяют это сделать легко и безболезненно.
![]() |
Фото Андреса Заргаряна |
Здесь охотно примеряешь фразу carpe diem ― лови момент, живи настоящим. Не стоит забывать, что именно в этой стране «придумали» гедонизм и эпикурейство. Многие греки не работают круглый год, а живут на деньги, которые скопили за лето ― в сезон, когда богатые туристы приезжают на Миконос, Санторини, Корфу, Крит и оставляют неплохие чаевые. Такая щедрость позволяет людям, трудившимся все лето напролет, оставшиеся девять месяцев путешествовать по островам от одних родственников к другим.
Здесь принято рожать много детей, так что большие семьи ― не редкость. Многие греки переезжают в Штаты и Британию или работают там, заезжая домой на выходные, имеют двойное гражданство. Почему они уезжают? В Греции есть все, но в один момент можно не дождаться зарплаты или вовсе потерять работу.
![]() |
Метеоры |
Здесь учишься жить одним днем, наслаждаться каждым моментом, но забываешь подумать о будущем. В этом плане греки похожи на русских. Зачем платить за метро, если турникеты не работают? Чем пополнять бюджет Евросоюза, лучше лишний раз выпить кофе и угостить друга. Правительству приходится продавать китайцам места в порту Пирей, потому что деньги нужны сейчас, а то, что все пошлины от торговых судов уплывут в Китай, не имеет значения.
Беженцы наводняют страну в надежде перебраться в Германию и Францию, которые уже закрыли границы, заполняют сквоты и площади. Греки не могут их не принять, но и помочь всем не могут. Благо, приезжают европейские студенты-волонтеры, которые за собственные деньги живут в Афинах и учат детей грамоте, привлекают взрослых к общим занятиям, позволяющим интегрироваться в новое общество.
![]() |
Фото Андреаса Заргаряна |
Секрет успеха Греции ― в открытости и античной мудрости. Пока гордые анархисты будут потрясть знаменами на площади Согласия (Омония) и Конституции (Синтагма), требуя независимости от Евросоюза, туристы со всего мира продолжат привозить деньги в обмен на дары капитализма. К новым беженцам приедут новые волонтеры, и баланс восстановится. Ведь всем, даже богами Олимпа, управляет фатум. Тогда зачем думать о будущем, когда можно наслаждаться настоящим?