Следовать за ракушкой до края земли: как я прошла Путь Святого Иакова

Журфак: начало Пути

Я очень давно мечтала пройти Камино де Сантьяго, или Путь Святого Иакова — с тех пор, как восемь лет назад побывала в Сантьяго-де-Компостела обычным туристом и увидела всех этих паломников с ракушками на рюкзаках. Еле-еле волоча ноги, со своими палками для ходьбы, чуть не падая, они добирались до собора, чтобы поклониться главной святыне — мощам апостола Иакова. И мне всегда было интересно: почему они идут, зачем и откуда, а главное — чего хотят этим достичь?

И вот настал тот день, когда я сказала себе: «Все, хватит, надо самой это пройти!» Подстрекали рассказы знакомых, которые уже прошли свой Камино, а также роман «Дневник мага» Паоло Коэльо, где он описывает этот паломнический маршрут. Собственно, после выхода романа Путь и стал так известен и популярен. Мне и самой хотелось найти ответы на какие-то вопросы, чего бы не удалось в своей привычной обстановке, пообщаться с людьми из разных стран и попрактиковаться в испанском.

На журфаке МГУ я учила испанский у преподавателя Екатерины Самсонкиной — сейчас она возглавляет собственную языковую школу Espalabra. Ее школа уже организовывала такое паломничество: они собирают группу от 5 до 10 человек, прорабатывают маршрут, договариваются с коллегой из Астурии Эфреном Фернандесом, который объездил более 50 стран. Он представляет местную туристическую фирму и выступает в поездке чем-то вроде гида — рассказывает о культуре и истории страны, помогает перевозить тяжелый багаж, бронировать отели и альберге — особые приюты для паломников.

У каждого свой Камино

В этом году школа Екатерины тоже отправлялась в Путь, и я решила присоединиться. Что меня особенно заинтересовало — маршрут был организован по Camino Primitivo. Дело в том, что паломнических путей к мощам Святого Иакова много: есть так называемый «французский» путь, он является самым распространенным, по нему ежегодно ходят толпы людей, есть «португальский», «английский», «северный»… Неслучайно символ Пути — ракушка: по одной из версий, ее желобки указывают на многочисленные дороги, которые сходятся в Сантьяго-де-Компостела, третьей святыне католического мира после Иерусалима и Рима. Ракушку носят на одежде паломники, а ее изображение на дороге — это как стрелка, знак, в какую сторону идти, чтобы достичь цели. В городах ракушка располагается на тротуарах, а в деревнях и на местности — на специальных столбиках, отсчитывающих расстояние до собора в Сантьяго.

Camino Primitivo в переводе с латинского означает «первоначальный путь» — по нему к святыне в IX веке отправился самый первый паломник, король Астурии Альфонсо II. Маршрут довольно сложный — он проходит по двум испанским провинциям — Астурии и Галисии, по гористой местности, перепады высот достигают порядка тысячи метров! Но он намного интересней и живописней прочих. Не случайно там находится и знаменитый национальный парк Пики Европы.

Но даже зная, что мне предстоят все эти спуски, камни, водные преграды, которые надо постоянно перепрыгивать — один раз мы вообще шли почти по колено в вязкой после дождя грязи — я не стала специально готовиться к маршруту, не считая ежедневных подъемов по эскалаторам в метро. Не покупала трекинговые ботинки — шла в обычных удобных кроссовках. И что удивительно, даже не натерла ни единой мозоли за все две недели ходьбы!

До Сантьяго-де-Компостела люди идут из всех стран Европы, очень многие — из Франции, через Пиренеи. Мы, кстати, встретили одного паломника, который шел пешком чуть ли не из Парижа, уже больше месяца. Есть также паломники, которые, дойдя до Сантьяго, идут в обратную сторону — в тот город, из которого начинали свой путь!

Наш маршрут в 320 километров начинался в столице Астурии — городе Овьедо, где мы получили «паспорт паломника» — в него надо ставить печати в соборах и альберге по ходу паломничества, чтобы в конце получить «компостелу» — свидетельство о прохождении Пути.

Пусть исторических достопримечательностей на Camino Primitivo меньше, но ты наслаждаешься потрясающей и сказочной природой северной Испании — это во-первых, а во-вторых, те немногочисленные паломники, с которыми ты встречаешься, становятся тебе почти как семья: ты засыпаешь с ними в общих комнатах в альберге, делишь ужин, переживаешь за попутчиков, поддерживаешь их, узнаешь их историю. В частности, совершенно случайно я познакомилась с коллегой — профессором литературы в Университете Овьедо, и до сих пор с ней поддерживаю связь. Один из наших знакомых — испанец Антонио — путешествовал по Камино с собакой Канелой. Дружелюбный и ласковый пес быстро стал всеобщим любимцем.

Квест для пилигримов

Мы шли налегке, группой. Впрочем, это можно сказать с натяжкой — все идут своим темпом, просто с утра мы выходили вместе из города, а потом уже как кто шел положенные 20-30 километров. В один день было даже 34... И встречались в конечной точке с гидом, который уже ждал нас с нашим багажом.

Интрига путешествия состояла в том, что гид нам постоянно устраивал различные квесты. Например, покидая утром очередное место ночлега, мы никогда не знали, в каком альберге заночуем вечером. Эфрен заставлял нас самих догадаться. Кстати, это здорово помогло мне больше узнать о культуре севера Испании, «прокачать» навыки ориентирования в незнакомой местности и испанскую лексику. Интернетом было пользоваться запрещено, хотя во многих местах мы при всем желании не смогли бы этого сделать — связь просто не ловит. Мы должны были найти ответы на его загадки либо спросив местных жителей, либо покопавшись в своей памяти. Так, в одном из небольших астурийских городков, как он загадал, название нашего альберге было связано с исторической личностью, которая по преданию оставалась целомудренной до конца своих дней. После расспросов местных жителей и нескольких пилигримов мы выяснили, что это тот самый Альфонсо, король Астурии и первый паломник на Пути к Святому Иакову. За свой образ жизни Альфонсо и получил свое прозвище, а мы нашли нужный нам альберге — El Rey Casto, или «Целомудренный король».

В альберге мы несколько раз попадали в комнаты, где было находились 20-30 паломников обоего пола. Это, кстати, немного: наш гид рассказывал, что как-то ночевал в помещении на 100 человек. Паломники объединены одной миссией, поэтому есть определенные законы общежития: все рано ложатся и рано встают, часов в 5-6 утра, потому что к полудню начинается жара и все стараются до этого времени преодолеть наибольший участок пути. Вечером нельзя шуршать, стучать, включать свет и громко разговаривать. Также все паломники путешествуют преимущественно с рюкзаками. Туристические чемоданы на колесах в паломническом пути считаются дурным тоном.

Раньше, в эпоху Средневековья, Камино де Сантьяго был наполнен исключительно религиозным смыслом. Возле паломнических дорог было построено много значимых монастырей и храмов. Паломники, дошедшие до «христианской Мекки», получали отпущение грехов. Сейчас Путь Святого Иакова несколько утратил изначальный сакральный смысл — по популярному туристическому маршруту идут люди разных вероисповеданий. «Светские паломники» проходят этой дорогой, чтобы разобраться с внутренними проблемами, побыть в одиночестве либо, наоборот, познакомиться с людьми из других стран и приобрести новых друзей, а также культурно обогатиться, провести время на природе и в компании друзей.

Путь к самому себе

Но что бы ни двигало человеком изначально, когда он приходит в Сантьяго, обязательно получает именное удостоверение пилигрима на латыни, где прописано, сколько километров осталось позади.

Получив в офисе для паломников наши компостелы, мы пошли Собор Святого Иакова, спустились в крипту, где захоронены мощи апостола, потом поднялись по небольшой лестнице к его статуе, которую все обнимают и молятся каждый о своём. Нам повезло, мы застали очень редкий момент — зажигание самого большого и тяжелого кадила в мире, которое весит 80 килограммов. Чтобы наполнить его, требуется до 40 килограммов ладана и угля и восемь монахов, чтобы его раскачать. Эта традиция идет еще из Средневековья: после многодневного паломничества люди приходили в храм, правил гигиены в нынешнем виде тогда не существовало, и чтобы очистить воздух в соборе, монахи зажигали это гигантское кадило, Сегодня, конечно, это всего лишь красивый ритуал.

После посещения Сантьяго многие паломники отправляются в Финистерру — мыс на побережье Атлантического океана, буквально «конец земли». Путь пешком занимает туда около 3 дней, мы же отправились на машине. И вот это был действительно потрясающий финал маршрута: ты стоишь на краю, раскинув руки, наслаждаешься видом на уходящий в даль океан, и понимаешь, что все проблемы, которые у тебя были, не более чем мелкие пустяки, которые тебе по плечу.

Когда мы каждый вечер с ребятами из группы болтали обо всем на свете с нашим гидом, один из первых его вопросов был: «А почему вы решили отправиться в путь? Что для вас Камино?» Двое ребят находились в серьезной депрессии и хотели таким образом разобраться в себе. Кто-то пошел, чтобы побыть наедине с собой, а кто-то — улучшить испанский. А кого-то привлекает общение с природой и дикими животными. Вообще в Астурии очень развито сельское хозяйство — коровы, овечки, козочки пасутся. Один раз нас чуть не атаковали рогатые коровы, даже было немного страшно. Представьте, идете по полю, вокруг спрятаться негде, и вдруг на тебя с решительным видом мчатся три коровы! Но все обошлось. Еще змеи встречались — правда, по уверениям нашего гида, они в Астурии не ядовитые. На Пиках Европы водятся медведи и кабаны.

В физическом плане мой итог этого 300-километрового пути (о духовном сейчас говорить не буду) — потеря нескольких килограммов и серьёзное укрепление ног и рук. После второго-третьего дня пути мышцы болели ужасно, не хотелось больше никуда идти. Но это же тренирует силу воли и терпение, усиливает чувство преодоления себя. Я заставляла себя идти и старалась поддерживать спутников, потому что некоторые девушки чувствовали себя еще хуже — были и мозоли, и растяжения. Был один тяжелый день, когда началась страшная жара, а мы шли по совершенно открытому участку, под палящим солнцем, и я сказала своей знакомой, которая шагала из последних сил: «Давай поиграем в города». Мы шли и перечисляли города, потом страны, потом животных. Вот таким нехитрым способом смогли дотянуть до финиша.

Камино учит поддержке и взаимовыручке, укрепляет силу духа, помогает преодолеть страх. Мне запомнилось, как мы шли полдня и не встретили ни одного человека — а шли часть пути по глухому лесу, и это тоже было моментом преодоления тревог и фобий.

Камино учит коммуникабельности — здесь помогли загадки нашего гида, как бы еще мы смогли перебороть языковой барьер и собственную стеснительность. Согласитесь, не каждый может подойти к первому встречному иностранцу и задать ему какой-то странный вопрос.

Камино учит выносливости — после того, как ты преодолел такое огромное расстояние по холмам и горам, тебе уже не страшны никакие сложности, и, кажется, ты способен преодолеть любую сложную ситуацию.

Существует такой «эффект пост-Камино», которые отмечают многие паломники: когда ты возвращаешься домой, ты по инерции начинаешь много ходить, и если раньше ты проезжал три остановки на автобусе, сейчас с легкостью проходишь их пешком. И постоянно ищешь ракушки-стрелочки — несколько раз в Москве мне приходилось себя одергивать. И еще одно: ты настолько сплачиваешься с людьми, которые прошли этот Путь с тобой, что не можешь расстаться еще долго и продолжаешь общаться как с близкими друзьями.

Записала Дарья Ганиева, фото из архива Гелии Филаткиной