В России главной антикризисной крупой была и остается гречка

Фото: Woman-time.ru

«Гречневая каша — матушка наша»

На Руси ее название связано с Греций — потому что, как отмечает историк кулинарии Вильям Похлебкин, возделывали ее при монастырях, в основном, греческие монахи. Они и определяли названия культур. Хотя гречиху с древних времен выращивали в Сибири, на Алтае

Она прижилась и на Руси — во многом потому, что нетребовательна к почве, сама борется с сорняками, не нуждается в удобрениях. Вот почему во многих странах гречиху всегда сеяли на заброшенных землях. В России — не всегда. Но обычно — в последнюю очередь. Гречиха боится заморозков — и это чуть ли не единственный ее недостаток. В русском народном календаре даже есть день, именуемый Акулиной Гречишнецей. Сейчас он приходится на 13 июня — в этот день начинали сеять гречиху.

И, как правило, всегда были с урожаем. «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец родной», — была такая присказка у наших предков.

Потомки гречку не забывают и пережидают трудные времена, в первую очередь, с ней.

В 2020 году еще живы воспоминания о кризисе 2014-2015-х годов, с которым совпал рост цен. Гречневая крупа подорожала тогда больше всего.

«На деньги, которые человек отдает за пачку гречки, можно купить одну банку консервов, но она съедается за один раз, а пачки гречки хватает надолго», — приводит Dw.com слова директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайды, которая объясняет причину популярности этой крупы.

Гречневая крупа вчера и сегодня

Сейчас в России гречку употребляют только в виде каши. Блюда из гречневой муки, например, блины встретить можно крайне редко, не говоря уже о гречневиках. О них, например, рассказывает Владимир Гиляровский в своей легендарной книге «Москва и москвичи». Так, в Охотном Ряду «на мостовой ходили пирожники, блинники, торговцы гречневиками, жаренными на постном масле». И про традиционную кашу Гиляровский в той же книге пишет: «За кашей, всегда гречневой, с топленым салом, а в постные дни с постным маслом, дело шло веселей: тут уже не зевай, а то ложкой едва возьмешь, она уже по дну чашки стучит».

Иван Шмелев, описывая постный стол в романе «Лето Господне», упоминает и о жареной гречневой каше с луком, и о гречневиках, называя их, правда, «грешневиками» — «с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!..»

Великая Отечественная война. Бойцы во время раздачи пищи возле полевой кухни

Гречкой спасались и в 1920-х, когда резко подорожала ржаная и, в особенности, пшеничная мука. При этом гречку совсем не ценили в ту пору ни пищевики, ни медики. Одни считали ее низкоурожайной, другие едва ли не вредной для здоровья.

Все изменилось в 1940-х, когда в Великую Отечественную солдаты питались в полевых кухнях, как правило, гречкой. Эта традиция сохранилась до сих пор — полевые кухни на разных мероприятиях на свежем воздухе угощают гречневой кашей.

Но в 1950-х гречиху снова «смели со стола», посчитав устаревшей и нерентабельной.

Это действительно не слишком урожайная культура, а в ту пору надо было «давать план». «Царицей полей» Никита Хрущев, побывавший в США, провозгласил кукурузу. Под новую культуру распахивали даже пойменные луга. В итоге кукуруза не прижилась, земли были испорчены.

Потребности в хлебе государство удовлетворяло за счет колхозников. Им пшена и ржи часто не доставалось. Но гречка — находилась. Например, Федор Кузькин в повести Бориса Можаева «Живой» констатирует, что в качестве оплаты за «цельный год» работы получил из колхоза «по двадцать одному грамму гречихи в день на рыло вместе с воробьиным пометом».

В середине ХХ века с гречневой крупой все было не очень хорошо. 

К 1990-м гречка вообще стала редкостью. По распоряжению Министерства пищевой промышленности и Минздрава эту крупу часто выдавали только по справкам — исключительно больным диабетом.

Именно те события заставили Вильяма Похлебкина написать статью «Тяжелая судьба русской гречихи». В ней он описывает не только историю гречки на Руси, но и объясняет, что на базе грамотного возделывания гречихи можно вести многоотраслевые хозяйства, почти безотходные. Они могли бы заниматься производством гречневой крупы, гречневой муки, меда, воска и прополиса (пасеки при гречишных полях), удобрений, экологического упаковочного материала — сейчас, когда мир отказывается от полиэтилена, это тем более актуально.

Уборка урожая гречихи в Алтайском крае. Фото: РИА Новости

В последние годы в России не было дефицита гречки. Производится ее больше, чем съедается. А вспоминают про гречку в трудные времена.

«Гречиха — не просто пищевой продукт, а своего рода символ национального русского своеобразия, ибо в ней соединились те качества, которые всегда привлекали русский народ и которые он считал своими национальными: простота в приготовлении (налил воды, вскипятил не мешая), ясность в пропорциях (одна часть крупы на две части воды), доступность (гречка всегда была в России в избытке с Х по XX век) и дешевизна (вдвое дешевле пшеницы). Что же касается сытности и отменного вкуса гречневой каши, то они — общепризнанны, вошли в поговорки», — пишет Вильям Похлебкин в своей статье.