Graciosa: первая литургия
Разбросанные на полпути между Европой и Америкой Азорские острова - один из немногих уголков Атлантики, хранящих свою девственную первозданность. Озера в кратерах вулканов, горячие минеральные источники, водопады, горы, пещеры, редкая флора и фауна - все говорит о величии и премудрости Бога, великого Творца и Художника вселенной. Каждый из девяти островов архипелага по-своему неповторим. К счастью, на Азорах, в отличие от Мадейры или Канар, пока не очень развит коммерческий туризм. Мирно пасущихся коней, коров и коз здесь гораздо больше, чем праздных путешественников.
Быть может, где-то между континентом и Азорами пророк Иона был выброшен с борта терпящего бедствие финикийского торгового корабля и проглочен морским чудовищем: согласно одной из версий, знаменитый библейский Фарсис (Кн. пророка Ионы 1:3) находился на западном побережье Иберийского полуострова и был самой дальней финикийской колонией. До недавнего времени - пока не запретил Евросоюз - на Азорах процветал китобойный промысел. Центральная группа Азорских островов - место размножения некоторых видов этих великих млекопитающих.
Все девять островов архипелага - вулканического происхождения. Обитатели не напрасно опасаются землетрясений и 
извержений - природные катаклизмы здесь случаются довольно часто. Так, в 1955 году мощное землетрясение поразило остров Файал, третья часть жителей погибла, многие покинули остров. Напоминанием об этом служит огромная скала, появившаяся из океана и прилепившаяся к острову, которую местные жители прозвали Новой Землей (Terra Nova) - безжизненный, совершенно лунный пейзаж. А совсем недавно, в 1980-х годах XX века землетрясение разрушило постройки на островах Терсейра и Сан-Жорж.
До 1427 года, когда португальские мореплаватели открыли остров Санта-Мария, архипелаг был необитаем. Впрочем, некоторые - не только льстящие себе азорцы, но и континентальные ученые - полагают, что эти острова - остаток древней Атлантиды. На острове Сан-Мигел, самом большом в архипелаге, даже имеется радиостанция с таким названием. Как знать, может быть и жило здесь когда-то допотопное человечество. В течение XV века выходцами из Португалии и Франции колонизируются все девять островов. Некоторые из них долгое время, начиная со времен Колумба, складировавшего свои сокровища на Терсейре, служили перевалочной базой между Европой и Америкой. Впрочем, грабившим бедных индейцев европейцам не всегда удавалось уберечь награбленное от алчных корсаров, бороздивших воды Атлантики. В память о борьбе с пиратством остались крепости XVI-XVII веков, там и сям вгрызающиеся в архипелаг.
Небольшой турбовинтовой самолет местной кампании SATA отрывается от взлетно-посадочной полосы военной базы на Терсейре и берет курс на север, к находящемуся неподалеку островку Грасиоза. Двадцать минут полета - и под крылом кукурузника уже о чем-то поет зеленое море субтропического леса из криптомерий и кипарисов. Нет больше назойливого шума винтов, уши наполняются звуками совсем иного рода - мычанием коров, блеянием овец, умилительным щебетанием неведомых птиц.
На Грасиозе - один из уникальнейших памятников природы. Кратер одного из потухших вулканов, густо поросший деревьями, в центре имеет отверстие. Прямо в жерло, на стометровую глубину, уходит вертикальный скальный створ. Спустившись, попадаешь в огромный, несколько сот квадратных метров, каменный мешок, в глубине которого - подземное озеро 150-метровой глубины. По берегам озера кое-где слышится утробный клокот, вырываются струйки пара и серо-индиговой жидкости. Это ничто иное, как неустанно работающие микровулканчики. На острове Сан-Мигель на таких же вот гейзерах готовят знаменитую на все острова «калдейраду».
Когда-то на Грасиозе выращивали пшеницу, кормили ею весь архипелаг. Но сегодня растениеводство, из-за агрессивной экономической политики Евросоюза, стало невыгодным. А вот животноводство процветает. Куда ни обратишь взор - кругом вечнозеленые пастбища, размежованные оградами из кусков застывшей лавы. На пастбищах возлежат коровы, прыгают козы и тупо стоят овцы. Если обитатели Грасиозы что-то и выращивают, так это фасоль у себя в огороде. Распахивают такие «приусадебные участки» обычно с помощью осла.
Из четырех тысяч обитателей Грасиозы православных - ровно одна тысячная, четыре человека. Трое - преподаватели в местном музыкальном училище, громко называемом здесь академией, да еще пенсионерка, Ольга Михайловна Журавская, из Пензы. Ольга Михайловна живет на острове пятый год, и никуда уезжать не собирается. Ну как покинешь этот рай? Отец ее был священником в Пензенской епархии, звали его Михаил Лебедев. Он был исповедником православной веры в суровые годы сталинского террора и хрущевских гонений на Церковь. Дочь хранит автобиографические записки своего отца - рукописные тетради, повествующие о нелегких, но благословенных годах жизни православных христиан в XX веке.
Все четверо православных собрались на Божественную Литургию в доме Ольги Михайловны. Первую на Грасиозе и вторую за всю историю архипелага (первая состоялась в декабре прошлого года и собрала двадцать шесть православных жителей острова Файал). В строгой простоте скромного жилища русской старицы, в стенах ее маленькой избушки, совершилось Таинство Церкви. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», - обещал Христос Своим ученикам. А где Он - там полнота Церкви, там радость и мир во Святом Духе. Даже на Азорах, «в сердце морей», посреди бездны, кишащей левиафанами!
Медленно подымается в воздух наш трудяга-кукурузник, унося в своем металлическом чреве пассажиров, плющащих носы о стекло иллюминатора, грустно глядящих на исчезающий в облачной дымке островок.
